http://ikeworld.blog41.fc2.com/ 多趣味のため個人的な情報のデータベースやその情報の公開の場として活用。 主に車・バイク・旅・温泉・食事・家づくりの建築日記を掲載。 ja http://ikeworld.blog41.fc2.com/blog-entry-331.html 自家塗装日記　vol.9※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。さて、実は実際には実施から既に日数が経ってしまってますが、前回からの続きを載せます。※今回の分はお盆休みを利用して作業しました･･･前回、Fバンパー・Rバンパー・ボンネット・トランクを塗装しました。ボンネットは塗料がタレてしまったので、今回再塗装をします。前回の塗装後、ボンネットは乾燥後に磨いてタレを均してます。今回の予定

自家塗装日記　vol.9

※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。

さて、実は実際には実施から既に日数が経ってしまってますが、前回からの続きを載せます。
※今回の分はお盆休みを利用して作業しました･･･

前回、Fバンパー・Rバンパー・ボンネット・トランクを塗装しました。
ボンネットは塗料がタレてしまったので、今回再塗装をします。
前回の塗装後、ボンネットは乾燥後に磨いてタレを均してます。

今回の予定はボンネットと左右のフェンダーです。
まずはパーツを外していきます。今回塗装予定の部分は全て取り外しが可能のため、部品は取り外して塗装します。


フェンダーは叩き出しで塗装が割れてしまっているところもあるため、サーフェーサーからの塗装をします。まずは600番の耐水ペーパーで全体を均します。
サビているところもあったので、ここも均して塗装します。


ボンネットは取り外す前に600番のペーパーで均しました。
前回ある程度塗装はしているのですが、塗装膜を厚くするため、今回も塗装します。


今回も塗装ブースを作って塗装します。


早速サーフェーサーを調合します。
今回は塗料の届きにくい裏から塗装します。裏もサーフェーサーが乗りやすいように軽くペーパーをかけます。


裏を塗って乾かしてから、表を塗ります。


実はこの日はここまでで時間切れ。ゆっくりやったつもりは無かったのですが、作業が遅かったようでした。とりあえず、夜パーツを盗まれるとイヤなので、簡単に仮組みしておきます。
プロトタイプ車みたいですね（笑）


翌日は朝から作業です。
昨日塗ったサーフェーサーを水研ぎします。


取り外してフェンダーから一枚ずつ塗装します。
裏を塗って、表を塗ります。慣れてきたせいか、ツヤが出せるようになりました。


二枚を同様に塗装して乾燥させます。
後でクリアを吹く予定です。


昨日磨いたボンネットも塗装します。
かなりツヤが出ました。


今回、こんな部品も塗って見ました。ウォッシャーノズルです。


さて、次はクリアを吹いていきます。
更にツヤが出てきました。若干埃が乗ってしまったのですが、クリアなので少し厚めに吹いて、後で磨く予定です。


フェンダーもボンネットもかなりツヤが出ました。
自家塗装なので、若干の埃が乗ってしまっていますが、後で磨いて取ることにします。


しかし、ここでアクシデントが発生。空は晴れているのに雨がポツポツ降ってきました。
急いで片付けたのですが、雨の跡が残ってしまいました。
後で磨く予定ですが、ちょっと悲しかったです･･･


でも、まあ組み付けて見ると、パッと見はキレイになったので満足です。






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]]> 全塗装【３．車体塗装】 2009-11-01T21:46:07+09:00 いけ FC2-BLOG http://ikeworld.blog41.fc2.com/blog-entry-330.html 自家塗装日記　vol.8※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。実は前回の塗装は去年までの作業で、その後に車高調取り付けや17インチ化をしてました。17インチ化をしたため、フロントはギリギリはみ出しは無いのですが、リアは数mm出てしまってます。プラハンマーでツメ折りと叩き出しをしてみました。ツメは折れたのですが、塗装は割れました。リアフェンダーは張り合わせて出来ているので、2～3mmしか出

自家塗装日記　vol.8

※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。

実は前回の塗装は去年までの作業で、その後に車高調取り付けや17インチ化をしてました。
17インチ化をしたため、フロントはギリギリはみ出しは無いのですが、リアは数mm出てしまってます。


プラハンマーでツメ折りと叩き出しをしてみました。
ツメは折れたのですが、塗装は割れました。
リアフェンダーは張り合わせて出来ているので、2～3mmしか出ませんでした。


ディーラーでオイル交換をした時に見てもらったのですが、このままでは車検は難しいそうです。

フェンダーモールを付ければ車検も大丈夫ですが、モールはイマイチです。
フェンダートリムという手もありますが、考えた結果フロントは大丈夫なので、リアだけパテで盛ることにしました。

コレだけで実は１日使ってしまったのですが、とりあえずそれは置いといて･･･

全塗装の続きとして、今回はフロントとリアのバンパーとトランクとボンネットを塗装します。
今回のメニューとしては色を重ね塗りし、塗装膜を厚くします。最後にクリアの予定です。

まずは部品を外してアシ付けのため600番で磨きます。



道具を準備し、塗料100：クリア50～70：硬化剤：10で塗料を調合します。


塗装ブースを準備して、ボンネットを外します。


が、トラブル発生！

風でブルーシートがまくれ、塗料缶がブルーシートの上に置いてあったので、塗料をこぼしてしまいました･･･

超ショックです。
とりあえず、手ですくって戻したところ、当初残り3Lくらいあったのですが、半分くらいは何とか戻す事が出来ました。
本当は塗装を結構重ね塗りする予定でしたが、回数を減らそうと思います。


悔やんでもしょうがないので、塗装を続けます。
とりあえず塗装は完成したのですが、今度は塗装中にエアホースをひっかけてしまい、スプレーガンの動きを一瞬止めてしまったため塗料が集中してしまい、タレを作ってしまいました。


しょうがないので、ボンネットは今回ここまでです。
乾いたら磨いて均す予定です。

他のパーツはクリアを吹きます。
クリアは２回吹きました。
一部タレてしまったのですが、クリアなので後で磨く事ができますので良しとします。


乾かしている間にリアバンパーの網を塗りました。
元々素材の色で銀だったので、黒に塗りました。


ある程度乾いたので、全ての部品を取り付けてみました。
こんな感じになりました。






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]]> 全塗装【３．車体塗装】 2009-09-27T21:45:48+09:00 いけ FC2-BLOG http://ikeworld.blog41.fc2.com/blog-entry-329.html 自家塗装日記　vol.7※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。さて、記事の作成は前回から１ヶ月経ってしまったのだが、実際には前回から２週間後に今度はFバンパーの塗装とトランクの塗装をしました。合わせてRバンパーも塗り残しがあったので塗りました。まずはバンパーを外します。何度もやっているので慣れたものです。このバンパーはオークションで買ったのですが、前オーナーがオバフェンを付けてい

自家塗装日記　vol.7

※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。

さて、記事の作成は前回から１ヶ月経ってしまったのだが、実際には前回から２週間後に今度はFバンパーの塗装とトランクの塗装をしました。
合わせてRバンパーも塗り残しがあったので塗りました。

まずはバンパーを外します。
何度もやっているので慣れたものです。


このバンパーはオークションで買ったのですが、前オーナーがオバフェンを付けていたそうなので、そのネジ穴が開いてました。
とりあえず、パテで埋めました。


その他にも石飛びで塗装のカケがあったので、全体に120～320番で耐水ペーパーをかけます。
なかなか塗装が落ちなかったので、前オーナーもウレタン塗装をしてあったようです。


実はこの日はここで時間切れでした。ここまで磨いて再度取り付け。
ウレタン塗装は塗膜が硬いので落とすだけでも一苦労です。
翌週、再度バンパーを外していつものように塗装ブースを作ります。


まずはサーフェーサーを吹きます。
ちょっと荒めに磨いてあるので、厚めに吹きます。


次はトランクです。
これはどこもおかしくなかったのですが、純正のコルトバレッドで塗られており、今回アンタスレッドに塗っているため塗装します。
とりあえず足付けとして600～800番のペーパーで磨いただけで塗装しました。


今回は時間も無いのでクリアは吹きません。
塗膜を厚くするためにも次回、再度赤を塗ってからクリアを吹く予定です。
クリアは吹いていないのですが、慣れてきたためかずいぶんとツヤが出せるようになってきました。

ちなみに
　エア圧　0.2k
　パターン調節　2回転
　塗料調節　3回転
が僕のベストな感じでした。

Rバンパーに塗り残しがあったので、再度塗りました。


Fバンパーはサーフェーサーが乾いてから色を塗って組み付けました。
ボンネットやフェンダーはイマイチですが、Fバンパーはまあまあツヤが出てるのが判ります。






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]]> 全塗装【３．車体塗装】 2009-09-01T22:14:50+09:00 いけ FC2-BLOG http://ikeworld.blog41.fc2.com/blog-entry-328.html 自家塗装日記　vol.6※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。前回、全体に120番のペーパーがけをして、ある程度塗装を落としていたので今回は塗装に入ります。ちなみにこの状態でしばらく通勤してました。当然注目の的でしたまずは塗装のためFバンパー・Rバンパー・ライト・フェンダー・トランク等を外していきます。一気に廃車っぽくなりました･･･さて、次はブルーシートを使って塗装ブースを作ります。

自家塗装日記　vol.6

※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。

前回、全体に120番のペーパーがけをして、ある程度塗装を落としていたので今回は塗装に入ります。ちなみにこの状態でしばらく通勤してました。当然注目の的でした


まずは塗装のためFバンパー・Rバンパー・ライト・フェンダー・トランク等を外していきます。
一気に廃車っぽくなりました･･･


さて、次はブルーシートを使って塗装ブースを作ります。


スプレーガンはアネスト岩田のW-101-134Gを使用しました。（カップは400ccです）
エアホースに接続するジョイントが入っていなかったので急遽買って来ました。


まずはリアバンパーやFフェンダーやFフェンダーガーニッシュ（フェンダー下のアルミの部品）にサフ吹きします。


コンプレッサーを使ったスプレーは初めてでした。
でもこれは慣れですね。少し厚めにサフを吹きました。
サーフェーサーもウレタン塗料ですが、缶スプレーのサーフェーサーと違って、こちらの塗料は本当に溶きパテみたいですね。


この塗装は１０月末に実施したのですが、かなり乾きが早かったため一度塗って600番の耐水ペーパーで均してから再度塗装を実施。これを２～３回ほど繰り返しました。


車体も同じようにサフ吹きをするのですが、この日はかなり風が強く、心が折れそうでした･･･
ブルーシートの下に重りを置いてもあまり意味がありませんでした。
でも、これくらいでくじけてたら終わりまでたどり着かないので、塗装を進めて行く事にしました。


まずは塗らない部分をマスキングします。
かなりしっかりマスキングしないと塗らなくていい部分まで塗料が飛んでしまいます。
（実際に少し失敗しました･･･）


次にサフ吹き開始。何回かに分けてサーフェーサーを乗せていきます。


いい感じにサーフェーサーが乗ってきました。
実はドアとボディの隙間部分はマスキングしなかったのでサーフェーサーが中途半端に残ってしまいました。何らかの対応が必要ですね･･･


この日は本当に風が強く、風が吹くとこんな感じになってしまい、ブルーシートを押さえながら作業を続けました。


次に塗装色を乗せていきます。今回後期型の赤（アンタスレッド）にしました。
塗装時は服が汚れるのでホームセンターで買った紙（不織布）のツナギ（300円）を着て作業しました。


ちなみにスプレーガンの調整ですが、以下の通りです。
・エア量調整ネジ：全開にしてコンプレッサー側で2kgｆ→高すぎたので1kgｆに落としました
・吐出量調節ネジ：全閉から2回転→塗料の出が足りなかったので後で4回転にしました
・パターン調節ネジ：全閉から2回転

エア量は高すぎると色が上手く乗りません。吐出量も少なすぎるとなかなかキレイに色が乗りません。ただし、吐出量は多すぎるとすぐにタレます。

本当は塗装は3回くらい色を乗せて、クリアを塗りたかったのですが、時間が足らず、色を1～2回乗せるくらいしか出来ませんでした。


日が暮れてきたので、部品を取り付けてとりあえずは完成です。
でも、完全な完成ではないので、また塗装をする予定です。






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]]> 全塗装【３．車体塗装】 2009-07-31T22:39:35+09:00 いけ FC2-BLOG http://ikeworld.blog41.fc2.com/blog-entry-327.html 自家塗装日記　vol.5※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。実は2008年10月に一度車体を軽く塗装しているのだが、その記事を書いていなかったので載せます。さて、車体の塗装に入るのだが、実は色々と凹みがあるので先にそちらを直す事にした。左リアに大きくぶつけた跡と、左のドアをぶつけた跡があり、凹んでるのでそこを直します。まずは下地が出るくらい120番のペーパーで磨きます。この下地が出て

自家塗装日記　vol.5

※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。

実は2008年10月に一度車体を軽く塗装しているのだが、その記事を書いていなかったので載せます。
さて、車体の塗装に入るのだが、実は色々と凹みがあるので先にそちらを直す事にした。
左リアに大きくぶつけた跡と、左のドアをぶつけた跡があり、凹んでるのでそこを直します。
まずは下地が出るくらい120番のペーパーで磨きます。
この下地が出てる部分はベッコリ凹んでます。


そこにパテを盛っていきます。


他にもドア等で当てられて凹んだところがあったのでついでにパテを盛っておきます。


乾いたらパテを均すのですが、リアフェンダーについてはかなり凹んでるので全然パテの盛りが足らないようです。ドアについてはもう一回くらいかな？


再度パテを盛ります。リアフェンダーはまだ足らないかも･･･


結局２日掛けてリアは３回パテを盛りました。よ～く見るとパテを盛ったのが判りそうですが、パッと見はほとんど判らなくなりました。


合わせて塗装をするため部品を外すのと、車体全体に120番の耐水ペーパーで磨きます。
特にドアは塗装がひび割れているので、ひび割れが無くなるまで磨きます。


今回は車体全体を塗装するため全体的に120番の耐水ペーパーで磨きます。
これがかなり大変でした･･･


この時は3日使ってここまでで時間切れ。
とりあえず部品を取り付けて公道を走れる状態にしました。
しばらくはこのペーパーで磨かれた状態で通勤しました･･･





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]]> 全塗装【３．車体塗装】 2009-07-13T22:36:24+09:00 いけ FC2-BLOG http://ikeworld.blog41.fc2.com/blog-entry-326.html ※車によって個体差がありますので、この記事を参考にした取り付けは自己責任でお願いします。今回、タイヤが付くかどうかを確認するため、タイヤを別々のサイズで２回に分けて購入しました。前回のサイズでは外形が計算上で26mm大きくなるため、リアには取り付け可能ですが、フロントに取り付けるとハンドルを切った時にインナーに当たるような状態でした。ということで、今回は外形は純正と同じサイズを購入。早速ホイルにタイヤ
※車によって個体差がありますので、この記事を参考にした取り付けは自己責任でお願いします。

今回、タイヤが付くかどうかを確認するため、タイヤを別々のサイズで２回に分けて購入しました。

前回のサイズでは外形が計算上で26mm大きくなるため、リアには取り付け可能ですが、フロントに取り付けるとハンドルを切った時にインナーに当たるような状態でした。

ということで、今回は外形は純正と同じサイズを購入。
早速ホイルにタイヤをはめてもらいました。


前回は195/40でしたが、今回は185/35です。
上から見ると思いっきり引っ張ってます。


ハンドルを切ってみました。
外径が純正と同じなので、前回当たってしまったインナーフェンダーも見事に当たりません。


ついでに車高を調整。
ホイルハウスには指二本が入る状態で、フロントバンパーで11cmです。


リアがホイルハウスは指１本半のため、フロントが上がった状態なのでフロントを下げます。
スプリングの高さ的には調度良い状態のため、本体で調整します。


ホイルハウスが指１本になり、フロントバンパーも9cmちょうどになりました。


ついでにリアは叩き出しとツメ折りをしました。
プラハンマーで叩いたのですが、ツメ折りは出来ますが叩き出しは難しいようです。
3mmくらいしか出ませんでした。


更に叩くと塗装は見事に割れました。仕方が無いのでタッチペンでごまかします。
※いずれ全塗装をするのでこれで大丈夫です。



見た目はかなり良くなりました。


これでしばらく走ったのですが、バンパーが擦って擦って･･･
流石に辛かったので、フロントは1cm上げました。
ホイルハウスの隙間は指1本半になり、リアと同じになりました。

たった1cmですが、これだけでかなり擦るのが減りました。






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]]> 乗り物【カプチーノ】 2009-06-14T20:18:05+09:00 いけ FC2-BLOG http://ikeworld.blog41.fc2.com/blog-entry-325.html ※車によって個体差がありますので、この記事を参考にした取り付けは自己責任でお願いします。ネットで色々見ていてアルミを換えるなら17インチがかっこいいと思い、17インチ化をしました。一番の理由は『かっこいいから』だけど、他の理由としては以下がありました。　・扁平率が低いタイヤが付けたかった　・僕の今付けているマフラーだと純正サイズのタイヤは地上最低高ギリギリだったので、　　外径の大きいタイヤを付けて車高
※車によって個体差がありますので、この記事を参考にした取り付けは自己責任でお願いします。

ネットで色々見ていてアルミを換えるなら17インチがかっこいいと思い、17インチ化をしました。

一番の理由は『かっこいいから』だけど、他の理由としては以下がありました。

　・扁平率が低いタイヤが付けたかった
　・僕の今付けているマフラーだと純正サイズのタイヤは地上最低高ギリギリだったので、
　　外径の大きいタイヤを付けて車高を稼ぎたい

カプチはPCDが114.3です。現在発売されている軽用の17インチはPCDが100しか無いので付ける事が出来ません。
で、出した結論がコンパクトカー用の17インチを無理矢理付ける事でした。
出来るだけコストを抑えたいので、ホイルはオークションで入手。タイヤは海外製の格安タイヤです。
ホイルとタイヤを別々で買って、取り付けてもらう事にしました。


とりあえず付く事が可能か？とはみ出し具合を見たかったので今回はタイヤは２本だけ購入。
裏を見たのですが、国産タイヤと違って何となく作りが単純な気がしました。
結構ロードノイズがあるかも･･･


で、はめてもらいました。工賃は1575円/本でした。
今回7Jですが、それほど引っ張りタイヤにはならなかったです。


純正と比べるとこれだけ大きさが違います。
計算上では直径が26mm大きくなってます。


フロントに取り付けてみました。結構迫力がありますね！


ハンドルを切ってみました。
右はホイルがブレーキラインに対してギリギリ当たりません。


左は思いっきり当たります。
知り合いで17インチにしたら、ここが干渉してブレーキホースが切れてしまい、ブレーキ掛けている時に『抜けて』しまったそうです。
あと、僕のカプチは以前左をぶつけている影響か、通常で少し左にハンドルが切れている状態になっています。
本来ならタイロッド調整が必要でしょう。そのため、インナーフェンダーも左に切ると左側が干渉します。


タイヤは真上から見るとホンの数ミリ出ているようなので、叩き出しが必要です。

リアも試しに履いてみました。だいぶ印象が違います。


リアも数ミリ出てました。ツメが当たりそうなので叩き出しが必要です。


内側は干渉無しでした。


試しにプラハンマーで叩いてみました。
ツメは結構カンタンに折れ始めましたが、見事に塗装は割れました･･･


心配していた車高ですが、マフラーがセンター出しのため、ここが地上最低高になります。
純正のタイヤではギリギリでしたが、見事11cmになりました。






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]]> 乗り物【カプチーノ】 2009-05-17T09:40:30+09:00 いけ FC2-BLOG http://ikeworld.blog41.fc2.com/blog-entry-324.html カプチーノに車高調を付けました。まずはタイヤを外します。リアはサイドブレーキで固定されているので、ジャッキアップしてからでも外せます。ジャッキアップして馬に載せます。フロントは台に載せないとジャッキアップ出来ませんでした。しかし、リアはテイクオフのバンパースポイラーを付けてますが、そのままOKでした。トランクを開けて、アッパーの10mmナット×3つを外します。（左右で6つですね）次にロアーのボルトを外すの
カプチーノに車高調を付けました。

まずはタイヤを外します。
リアはサイドブレーキで固定されているので、ジャッキアップしてからでも外せます。

ジャッキアップして馬に載せます。
フロントは台に載せないとジャッキアップ出来ませんでした。しかし、リアはテイクオフのバンパースポイラーを付けてますが、そのままOKでした。


トランクを開けて、アッパーの10mmナット×3つを外します。（左右で6つですね）


次にロアーのボルトを外すのですが、カプチーノ専科を見るとスタビライザーのコネクションロッドとロアアーム広後方の取付け部を外すとありましたので、まずはスタビのコネクションロッドを外します。
14mmのナットで外すのですが、内側を12mmのレンチで押さえないと回ってしまい外れません。


次にロアアーム後方の取付け部を外すため、割りピンを抜きます。
ここは17mmのレンチでナットは外れますが、ロアアームが抜けませんでした。
抜け無くても純正サスは外れるようですが、苦労するそうです。
プラハンマーでガンガン叩いても抜けないのでとりあえず、全部のナットを外して純正サスを抜いてみる事にしました。
（後でタイロッドプーラーという専用工具を買いました）


純正サスのロアーボルトを外します。
ここは17mmのボルトとナットで構成されています。

ここも固着してました。CRC吹いてからやったのですが、普通のレンチではナットをナメそうです。先週買ったKTCのレンチで「カキン」と音がして外れました。


ロアアームを外していないため、純正サスは案の定 簡単には抜けませんでした。

なのでまずアームを動かしてアッパーを取り付け穴から外します。純正サスの皿の部分がアームに当たるので引っ張ったりしながら抜きます。
簡単には抜けなかったので、最後は当たってる部分をプラハンマーで叩いて抜きました。

一回外してしまえば、次は車高調なので皿が干渉しないため問題ありません。


抜いた純正サスにカマキリの卵が付いてました。（笑）
外した純正サスと車高調を並べてみます。
ずいぶん長さが違いますね。


取り付けは外しの逆手順で行いますが、アッパーの穴に車高調を固定するのを少し苦労しました。

フロントはアッパーを仮止めしてからロアーをつけたのですが、リアはロアーを先に仮止めしてからジャッキで上げてアッパーの穴に車高調を持っていくような形にしました。

取り付けの際はグリスをたっぷり塗りました。


コネクションロッドとロアアームのナットを付けます。
ロアアームは結局外れなかったので、ナットを外す必要は無かったですね。


全てのナットを締めて取り付け完了です。
今回車高調を換える前と後の写真を撮り忘れました。

が、純正サスと長さが違っていたにも関わらず、取付け前と取付け後では車高はほとんど変わらず、ホイルハウスに指2本の高さでした。車高調に換えると車高が下がるという話でしたが、変わらなかったので、これから調整して下げていこうかと思います。






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]]> 乗り物【カプチーノ】 2009-04-17T00:01:28+09:00 いけ FC2-BLOG http://ikeworld.blog41.fc2.com/blog-entry-323.html カプチーノに車高調を付けました。今回テイクオフ製の車高調を購入。まずはどれくらい下がったかを判るように、フロントスポイラーで路面からの高さを測ります。約13.5cmでタイヤハウスは指が3本入る隙間でした。今所有しているジャッキは普通のジャッキです。このままでは車高調で下げた後、ジャッキをおろすとジャッキにフロントバンパーが当たってしまいます。そのため、下ろした時にジャッキが抜けるように『台』を作ります。
カプチーノに車高調を付けました。

今回テイクオフ製の車高調を購入。

まずはどれくらい下がったかを判るように、フロントスポイラーで路面からの高さを測ります。
約13.5cmでタイヤハウスは指が3本入る隙間でした。


今所有しているジャッキは普通のジャッキです。このままでは車高調で下げた後、ジャッキをおろすとジャッキにフロントバンパーが当たってしまいます。そのため、下ろした時にジャッキが抜けるように『台』を作ります。

ウッドデッキを作った時に余った木切れがあるので、それを重ねて作ります。


まずはタイヤを外すため、ジャッキで浮かす前にナットを緩めます。
それからジャッキアップして馬に載せます。


タイヤを外して、まずは純正ショックのアッパーボルトのナットを緩めます。10mmのレンチで外すナットが3つです。

結構固着していてナットは硬かったです。多分一度も外した事は無さそうです。
僕の場合こういうところは全てKTCのメガネレンチで外します。CRCを吹いてるにも関わらず、「コキッ」って音がして外れます。


次に純正ショックのロアーボルトを外します。
ここも固着してて硬かったです。
ここは片側だけだとボルトが回ってしまって外れないので、反対側にもレンチをかけます。どちらも17mmのレンチです。

ここは固着してたのですが、普通のメガネレンチ（確か5本1000円とかのどこのか判らないレンチ）で外れました。


やったことがある人は判ると思うのですが、当然ですがこれだけでは抜けません。
何を外せば抜けるのはよく判らなかったので、カプチーノ専科２を見て対応。アッパーアームのボルトを抜いた方がやりやすいそうです。
（実際に交換した人は、これをしなくても出来てるかもしれませんが、あくまでも車高調交換初心者ということで大目に見てください）

ここも固着してました。
安いレンチでやろうとしたらボルトをなめてしまいました。17mmのレンチです。


これはイカン！と思い、完全になめて外せなくなるまえにちゃんとした工具で対応する事にしました。
ということで早速近くのホームセンターに行って、KTCのメガネレンチを買ってきました。サイズは17×19か17×14か迷ったのですが、需要が多そうな17×14にしました。


カプチーノ専科２にはエンジン下のアンダーカバーを外せと書いてありました。
こんなの外さなくても出来るじゃん。と思っていたのですが、アッパーアームのボルトを抜く場合はアンダーカバーが当たって抜けません。

急がば回れではありませんが、アンダーカバーも外しました。


サスペンションのアッパーアームのボルトを外したら、シャフトが抜けました。
それにしてもさびさびです。

簡単には抜けなかったので、プライヤーで引っ張ったり、工具を駆使してプラハンマーで叩いたりして抜きました。
右は車体に当たって抜きにくかったです。
抜く時にスタビライザーを止めているボルト12mmもついでに外しちゃいました。
ここは外さなくても良かったかも。


アッパーアームがフリーになったら、簡単にショックが抜けました。良く他の方がやってるのを参考にさせて頂くと「知恵の輪状態」と書かれている事が多いのですが、全然知恵の輪では無かったです。
※さっきまで右の写真でしたが、これは左の写真です。


純正と今回交換予定を並べてみました。
結構長さって違うんですね･･･


先ほど外したアッパーアームのシャフトはペーパーで磨いて錆を取ってから、グリスを塗って取付けます。


車高調を入れてみて、アッパーボルトを軽く締めておいて、下のシャフトを入れてロアーボルトを閉めます。

ジャッキを使って穴を合わせました。
シャフトは錆を落としてグリスを塗っておきました。

他の外したところも取付け
・アンダーカバー
・スタビライザーのボルト

最後に増し締めをして完了。


早速下ろします。作った台が活用されます。

台に乗ってれば車高を落としていてもジャッキに当たりませんでした。


早速車高チェック。

ちょっと写真がぼけてますが、13.5cm→11cmにダウン。
約1インチダウンです。

タイヤハウスも指3本から指1本半くらいになりました。

とりあえずこれで様子を見ます。
今の位置が一番高いようなので、これ以上下げることは出来ても上げる事は出来ません。
全調整式なので調整が可能でした。そのため調整を行い、現在フロントバンパーで10.2cmの状態です。






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]]> 乗り物【カプチーノ】 2009-03-14T23:20:05+09:00 いけ FC2-BLOG http://ikeworld.blog41.fc2.com/blog-entry-322.html 愛車カプチーノのヘッドライトをHID化しました。まずは某オークションで以下条件で探しました。・55W仕様・6000K・1年保障あり・発送は国内から6200円（税抜き）でGET！送料も国内発送のため850円でした。HIDも安くなりましたね～。１．早速取り付けるため、どこにどう配線すれば良いのかを確認しましが、説明書が判り難い･･･　　　　とりあえずライトは外した方が良さそうなので、ライトを外します。　　まずはエンジンをかけてハ
愛車カプチーノのヘッドライトをHID化しました。

まずは某オークションで以下条件で探しました。

・55W仕様
・6000K
・1年保障あり
・発送は国内から

6200円（税抜き）でGET！
送料も国内発送のため850円でした。

HIDも安くなりましたね～。

１．早速取り付けるため、どこにどう配線すれば良いのかを確認しましが、説明書が判り難い･･･
　　
　　とりあえずライトは外した方が良さそうなので、ライトを外します。
　　まずはエンジンをかけてハンドルを切ります。
　　で、Fフェンダーのカバーを外します。

　　ヘッドライトは10mmのボルト3本と上部のプラスネジで固定されています。
　　ヘッドライトコネクターとポジション球を外します。



２．ヘッドライトを外しました。
　　引っかかって外し辛かったので、フロントバンパーも外しちゃいました。



３．ライト裏の蓋を外します。
　　これが硬い･･･
　　マイナスドライバーでこじってやっと開きました。



４．HIDってどうやって付けるのか良く判りませんでした。
　　どうやら購入したHIDに平型端子があったのですが、そこに元のコネクターにどうにかして
　　つなげるようです。

　　という事で100均の平型端子の登場です。これを使ってつなげることにしました。



５．通常は

　　車体側　　　　　　ヘッドライト内
　　　車→コネクター→電球

　　ですが、HIDだと

　　車体側　　　　　　ヘッドライト内
　　　車→コネクター→平型端子↓
　　　　　　↓←←←←←←←←←
　　　　　　→バラスト→電球（HID）

　　という感じになります。
　　まずはつなげて点灯確認をします。

　　残念ながら点きませんでした･･･

　　原因が判らないので、もしかしたら平型端子が逆なのかな？と思って再接続。
　　色的には黒は黒（－）に接続していたのですが、逆にしたところ点灯しました。



６．当初、HIDはヘッドライト蓋に穴を開けないと付かないと聞いていたため、
　　穴あけはイヤだったのですが、やっぱり穴あけは必要です。

　　仕方が無いので近くのホームセンターで22mmのホールソーを買ってきました。
　　（100均の物でも良かったのですが、時間が無かったので普通の物を買ってきました）

　　ついでに電気ドリルもレンタルしてきました。



７．早速穴を開けて取り付けてみます。
　　何が大変かって、HIDのバルブを触らないように付けるのが大変でした。



８．ヘッドライトにはめてみると、かなりキツイ状態でした。
　　熱とかで発火しないかちょっと心配です。



９．点灯確認です。
　　昼間なので判り辛いのですが、向かって右が元の球で、左がHIDです。
　　やっぱり明るいのかな？

　　実際に夜走ってみたらやっぱり明るかったです。








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]]> 乗り物【カプチーノ】 2009-02-14T22:38:15+09:00 いけ FC2-BLOG http://ikeworld.blog41.fc2.com/blog-entry-321.html お嬢が３歳になるので、誕生日プレゼントに『ミッキーマウス ジャングルブランコ』を買ってあげた。これはよくある室内型の子供用ジャングルジムにブランコと滑り台が付いた欲張り仕様です。ウチはお嬢の遊具は少しくらい高価でもなるべくディズニーを与えるようにしている。だって、ディズニーって一番色褪せないからね！誕生日の朝起きてきたら喜ぶように前日嫁さんと製作を行った。子供用玩具は三輪車とかも作った事があるので
お嬢が３歳になるので、誕生日プレゼントに『ミッキーマウス ジャングルブランコ』を買ってあげた。

これはよくある室内型の子供用ジャングルジムにブランコと滑り台が付いた欲張り仕様です。
ウチはお嬢の遊具は少しくらい高価でもなるべくディズニーを与えるようにしている。
だって、ディズニーって一番色褪せないからね！

誕生日の朝起きてきたら喜ぶように前日嫁さんと製作を行った。
子供用玩具は三輪車とかも作った事があるので、簡単だろうと思っていたら大間違いだった。

まず、これは届いた時から判っていた事だが、箱がでかい！


で、中を出してみたのだが、部品点数が多い！
ジャングルジムの部品なんて、パイプだけで５２本ある。
一箱全部パイプだった･･･


早速、部品を確認して作成に取り掛かる。
パイプを組みつけていくのだが、これが意外に固い。
説明書には『パイプを連結部品に差し込んで体重をかけて差し込む』ような感じで書かれているのだが、物によっては体重をかけても差し込まれていかない･･･
説明書には『硬い場合は割れ防止のため、硬い板などのあて木をしてプラハンマーで叩く』とあった。プラハンマーで叩いてもいいのだが、割れるのもイヤだったので、ゴムハンマーで叩いた。
これが意外と良く、あて木をしなくても割れることは無かった。
ちなみにゴムハンマーは別作業用で買ってあったのだが、１００均で１５０円だった。

また、少しでもパイプを温めた方が良いと思い、パイプは全てコタツの中に入れて、作成時に一本づつ取り出すようにした。

結構間違えると後が辛いので、連結部品の袋にも番号を書いて、慎重に作業を進めていく。
何とか土台と一段目部分が完成。


次に二段目を作成。


この遊具はブランコも付いているので、ジャングルジム側にミッキーのシートが付く。


最後に三段目を作成。
パイプを温めてたので最初と比べると結構簡単に組みつけられた。
どうしてもはめ込みが硬い場合はゴムハンマーで十分役立った。


次に滑り台を取り付け。


最後にブランコの支柱を付けて、ブランコを組み付け。


結構大変だった・・・
慣れていないのもあるが、組み付けから１．５～２時間くらいかかった。

翌日お嬢が朝起きてきて最初の一言は「・・・ミッキー」でした。
でも、かなりお気に入りで毎日遊んでます。

ちょっと大きくて、片付けるのも大変だけど、まぁ大きくなるまではこのままでいいか。

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]]> 子供 2009-01-31T21:19:37+09:00 いけ FC2-BLOG http://ikeworld.blog41.fc2.com/blog-entry-320.html 自家塗装日記　vol.4※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。当初、全塗装は手軽な缶スプレーで行う予定でした。しかし、色々と調べているうちに缶スプレーは手軽さがあるけど、塗装の強さが弱いようでした。缶スプレーだと塗料が『ラッカー』になるのですが、別で塗料とコンプレッサーを買って自分で塗ると当然塗料が選べます。そのため塗料を『ウレタン』にすることが出来ます。前回屋根をウレタンで塗

自家塗装日記　vol.4

※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。

当初、全塗装は手軽な缶スプレーで行う予定でした。
しかし、色々と調べているうちに缶スプレーは手軽さがあるけど、塗装の強さが弱いようでした。
缶スプレーだと塗料が『ラッカー』になるのですが、別で塗料とコンプレッサーを買って自分で塗ると当然塗料が選べます。そのため塗料を『ウレタン』にすることが出来ます。

前回屋根をウレタンで塗ったのですが、耐水ペーパーやコンパウンドで磨いた時塗装が凄く強い（硬いって言うのかな？）事に驚きました。
今回手軽に塗装をしたいところですが、やはり長く乗りたいと思っているので塗装の強いウレタン塗料にすることにして、コンプレッサーも購入することにしました。

早速コンプレッサーを調べて購入。
コンプレッサーは安定性も考えて国内最大手メーカーのアネスト岩田の30Lにしました。


オイルレスの方がエアにオイルが混じらないので良いようでしたが、コストの関係と古くなってくるとオイルが混じる可能性があるとの事だったのでオイル式にしました。
※既にある程度使ってますがオイルが混じるとかはまったく気になりません。

また、色々調べると車の塗装だと30Lではエアが足りないという話が多かったため、25Lの増加タンクも付けました。
※これも無くても休み休み塗装すれば何とかなります。

スプレーガンも安い物だとあまり良くないようでしたので、こちらもアネスト岩田の『W-101-134G』と400ccカップをオークションで購入。近くのホームセンターだと合計で18000円ほどでしたが、新品を1万ほどで購入できました。


塗料はインターネットで購入。
シリコンオフ1L、サーフェイサー3L、サーフェイサー用シンナー、サーフェイサー用硬化剤、塗料3.2L、塗料用シンナー、塗料用硬化剤、クリアー3.2L、クリアー用シンナー（塗料と同じです）、クリアー用硬化剤（塗料と同じです）を軽自動車一台分購入して、送料込みで42000円ほどでした。

塗料を混ぜたりするカップ等は100均で購入。


今回コンプレッサーを購入してしまったので、念願のエアーツールもオークションで買ってしまいました。こちらは二つで送料込みで5000円程度でした。
普通に買うと一つで１万ほどします。海外製品だったので安く買えました。
使ってみると十分使えますが、『それなり』でした･･･


あとは磨き用に電動のランダムサンダーを購入。
結局、エアーツールのダブルアクションサンダーも購入したのですが、電動の方が使いやすかったです。

色々買ったので一気に費用がかさみました･･･
もちろん一回で買ったのではなく、調査をしながら購入して行ったので数ヶ月に渡りましたが･･･

今回の費用
　
　　　　ランダムサンダー　　　　　　　　　　7,980円
　　　　計量カップ・茶漉し　　　　　　　　　　420円
　　　　サンダー用ペーパー　　　　　　　　　210円
　　　　バフ・ワックススポンジ　　　　　　　　525円
　　　　スプレーガン　　　　　　　　　　　　10,938円
　　　　コンプレッサー+α　　　　　　　　　19,800円
　　　　サンダー・リューター　　　　　　　　 5,554円
　　　　エアホース　　　　　　　　　　　　　　1,480円
　　　　ブルーシート*２　　　　　　　　　　　　796円
　　　　超鋼カッター　　　　　　　　　　　　　　980円
　　　　エアガン　　　　　　　　　　　　　　　　480円
　　　　作業服　　　　　　　　　　　　　　　　　298円
　　　　耐水ペーパー　　　　　　　　　　　　　275円
　　　　バンパープライマー　　　　　　　　　　650円
　　　　耐水ペーパー　　　　　　　　　　　　　110円
　　　　エアホース　　　　　　　　　　　　　　　980円
　　　　カプラー　　　　　　　　　　　　　　　　　100円
　　　　塗料　　　　　　　　　　　　　　　　　41,884円

総合計（今までかかったお金）　　　　　108,084円　






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]]> 全塗装【３．車体塗装】 2008-12-27T22:57:55+09:00 いけ FC2-BLOG http://ikeworld.blog41.fc2.com/blog-entry-319.html 自家塗装日記　vol.3※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。久しぶりに更新します･･･前回は屋根を塗装し、その一週間後に仕上げをしました。（既に3ヶ月も前ですが･･･）そこそこツヤはあったのですが、もっと顔が映りこむ位にしたかったので磨きます。まずは1200番のペーパーで塗肌を均します。また、ほこり等も乗っているのでこれで取り除きます。当然ツヤが無くなりますが、ほこりや塗肌は均されます

自家塗装日記　vol.3

※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。

久しぶりに更新します･･･

前回は屋根を塗装し、その一週間後に仕上げをしました。
（既に3ヶ月も前ですが･･･）

そこそこツヤはあったのですが、もっと顔が映りこむ位にしたかったので磨きます。

まずは1200番のペーパーで塗肌を均します。また、ほこり等も乗っているのでこれで取り除きます。


当然ツヤが無くなりますが、ほこりや塗肌は均されます。


この後はコンパウンドで磨きます。


細目から始まり、極細へ行き液体コンパウンドで磨きます。
屋根は分割で３枚あるのですが、最初は良く判らなくて一度液体コンパウンドまで磨いたのですが、あまりツヤが出ず、再度細目からかけ直すなどしてました。

３枚磨いて判ったのは、ペーパーで塗肌が無くなるまで磨いて、その後で細目→極細→液体と行くとキレイになります。

で、完成したら顔が映りこむところまで行きました。


缶スプレーでも案外上手く行く物です。

今回の費用
　
　　前回購入で足りているので無し

総合計（今までかかったお金）　　　　　6,485円　






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]]> 全塗装【２．屋根の塗装】 2008-11-23T21:21:42+09:00 いけ FC2-BLOG http://ikeworld.blog41.fc2.com/blog-entry-318.html 自家塗装日記　vol.2※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。今回、最終的には全塗装を考えているのだが、まずは屋根の塗装から行う事にした。屋根はクリアーが剥げてしまっているので、これを修復したい。場所によってはぶつけたらしく、塗装の割れや凹みが確認できる。まずは800番の耐水ペーパーで目が詰まらないように水をつけながら磨く。凹みをパテで修正しようと考えたのだが、磨きで結構平らにな

自家塗装日記　vol.2

※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。

今回、最終的には全塗装を考えているのだが、まずは屋根の塗装から行う事にした。
屋根はクリアーが剥げてしまっているので、これを修復したい。


場所によってはぶつけたらしく、塗装の割れや凹みが確認できる。


まずは800番の耐水ペーパーで目が詰まらないように水をつけながら磨く。
凹みをパテで修正しようと考えたのだが、磨きで結構平らになったので今回はこのままとしておく。


さて、塗装については塗装ブースが必要のため、今回カーポートにブルーシートでブースを作った。


一枚400円くらいのブルーシートに100均で買ってきた紐を50cmくらいの長さに切って、カーポートにぶら下げた。


塗装は、まずマスキングを行い、サーフェイサーで塗装。
今回、屋根パネル３枚で２本のサーフェイサーを使用。
その後、サーフェイサーを塗装した時についたごみや塗装面のでこぼこを均すため、1000番の耐水ペーパーをかける。


塗装面を均したところで、グレーで塗装。今回グレーは純正のグレーではなく、色見本を見てもう少し濃いグレーに変更。（実際はあんまり濃くなかったけどね･･･）
グレーも２本使用しました。
グレーを塗装して、乾く前にウレタンクリアーの缶スプレーで塗装。これは１本で足りました。
さすがウレタンクリアーで、そこそこツヤが出ました。


完全に硬化したらコンパウンドで磨きます。

今回の費用
　
　　ブルーシート　　　　　　　　　　　　　　348円
　　紐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105円
　　マスキングテープ（２本）　　　　　　　176円
　　　※実際は１本も使用していませんが、余分に買ってあります。
　　グレー（２本）　　　　　　　　　　　　　2,227円
　　サーフェイサー（２本）　　　　　　　　1,424円
　　マスク　　　　　　　　　　　　　　　　　　105円
　　ウレタンクリアー　　　　　　　　　　　2,100円
　　
総合計（今までかかったお金）　　　　　6,485円　






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]]> 全塗装【２．屋根の塗装】 2008-09-18T23:47:36+09:00 いけ FC2-BLOG http://ikeworld.blog41.fc2.com/blog-entry-317.html 自家塗装日記　vol.1※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。僕の通勤用愛車【カプチーノ】も作成されてから17年目になり、以前はロクに洗車もしていなかったので塗装がヤレてきた。具体的に言うと、屋根はクリアーが剥げてきて下地が見えるし、そこらじゅうにスリ傷があり、ボンネットは色が朱色になってきて（元は赤）、フェンダーも色がオレンジっぽくなり、そこらじゅうで塗装が割れてきている。とい

自家塗装日記　vol.1

※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。

僕の通勤用愛車【カプチーノ】も作成されてから17年目になり、以前はロクに洗車もしていなかったので塗装がヤレてきた。
具体的に言うと、屋根はクリアーが剥げてきて下地が見えるし、そこらじゅうにスリ傷があり、ボンネットは色が朱色になってきて（元は赤）、フェンダーも色がオレンジっぽくなり、そこらじゅうで塗装が割れてきている。

ということでここは全塗装が必要ということになった。
全塗装もいくらくらいかかるのかを調べると、カプチで20万～30万かかるらしい。
（もちろん修正込みである）

部品を何も外さずにただ塗るだけであれば10万でやってくれるところもあるようだ、

しかし、自分でやれば10万以内で済むという話を聞いたこともある。

ここはやっぱり自家塗装でしょう！！

そこで考えたのが、コンプレッサーを準備して塗るか、それとも手軽に缶スプレーで塗るかである。
ここは手軽なのといつでも出来るってことで缶スプレーにしよう！！
→と、当初は思っていた･･･

場所も問題があるので、自宅カーポートにブルーシートをかけてやってみることにする。

さて、まずは一番最初は屋根を塗ってみよう。


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]]> 全塗装【１．計画】 2008-08-30T22:48:56+09:00 いけ FC2-BLOG http://ikeworld.blog41.fc2.com/blog-entry-316.html ウッドデッキ日記　vol.41※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。ついにウッドデッキが完成しました！！今回はこれから作る人にのデッキ情報を公開します。製作期間　：　１年５ヶ月広さ　：　2,000mm×4,000mm　＋　2,000mm×6,300mm　＝　20.6平米基礎　：　平板（300mm×300mm）材質　：　　デッキ材（日に当たる場所）　ウリン　デッキ材（サンルーム下）　セランガンバツー　束柱　ウリン　※束柱はサ

ウッドデッキ日記　vol.41

※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。

ついにウッドデッキが完成しました！！
今回はこれから作る人にのデッキ情報を公開します。

製作期間　：　１年５ヶ月

広さ　：　2,000mm×4,000mm　＋　2,000mm×6,300mm　＝　20.6平米

基礎　：　平板（300mm×300mm）

材質　：　
　デッキ材（日に当たる場所）　ウリン
　デッキ材（サンルーム下）　セランガンバツー
　束柱　ウリン　※束柱はサンドイッチポストを採用
　フェンスポスト　セランガンバツー
　手すり　セランガンバツー
　ラティス　？（ホームセンターで売っている1,000円～1,500円のラティス）

費用　：　総合計　￥457,886
材木　161本　（全費用の74.3％）
　ウリン　30×105×2000mm　　37本 　　￥62,748
　ウリン　30×105×1800mm　　30本 　　￥40,830
　ウリン　30×105×4000mm　　29本 　　￥107,434
　バツー　30×105×2000mm　　39本 　　￥54,600
　バツー　30×105×2500mm　　22本 　　￥38,500
　バツー　90×90×4000mm　　　4本 　　　￥36,340
　合計 　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥340,452

材木以外の材料　（全費用の19.2％）
　ラティス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥17,220
　コーススレッド　　　　　　　　　　　　　　　 ￥15,806
　ボルト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥5,460
　金具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥8,294
　塗料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ￥22,764
　基礎材（平板他）　　　　　　　　　　　　　　￥18,500

工具・雑費　（全費用の6.5％）
　工具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥26,864
　雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥2,526

上記金額にはサンルームとミッキーのフェンスは含まれておりません。

今回、材料費を除くと約3万くらいでウッドデッキを完成させました。
しかも使った電動工具で購入したのはスライド丸ノコ（16,800円）のみです。
他は全てレンタル工具で作りました。でもレンタル回数は多分3～40回くらいなのを考えると自分で買った方が借りてくる手間とかがかからなくて良いと思います。
（ウチは歩いて5分のところにホームセンターがあるのでそこで借りました）

こうやってみると材料費が非常に高く見えるのですが、当初外構をやってもらった業者に木材（ウリン）だけ購入の見積もりを取ったところ、約80万の見積もりが出てきました。そういった意味では今回34万で済んでいるので安く済んだのではと思っています。

完成写真






さぁ、次は何をしようかな？！







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　 ]]> ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ【８．完成】 2008-08-27T23:47:47+09:00 いけ FC2-BLOG http://ikeworld.blog41.fc2.com/blog-entry-315.html ウッドデッキ日記　vol.40※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。フェンス作成もあと残すところ、ラティス３枚となり、ウッドデッキ作成も佳境に来ました。慣れた物で、サクサクとフェンスを立てていきます。手すりを取り付けるところで問題発生！！なんと、手すりの長さが2030mm必要でした。残った木材を計ってみると、基本的に2000mmの物を購入しているのですが、少し長くなっており2030mmピッタリの

ウッドデッキ日記　vol.40

※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。

フェンス作成もあと残すところ、ラティス３枚となり、ウッドデッキ作成も佳境に来ました。

慣れた物で、サクサクとフェンスを立てていきます。


手すりを取り付けるところで問題発生！！
なんと、手すりの長さが2030mm必要でした。
残った木材を計ってみると、基本的に2000mmの物を購入しているのですが、少し長くなっており2030mmピッタリの物があったので、それを使用してなんとかなりそうでした。
しかし、端っこを45度にカットしてみると、端はピッタリではあるものの、ちょっと足りない感じになってしまいました・・・


本当はもう20mmほど長い方が良かったんだろうなぁ･･･

気を取り直して最後のラティスを取り付けます。
しかし、ここでも問題発生！
最後のラティス上の手すりも少し端が出ているので、長めにカットしないといけなかったのに、ポストから測ってカットしてしまったため、長さが足りない事になってしまいました。
仕方ないのでそのまま取り付けることにしました。
手すりの押さえつけの際も木切れを使用して固定。


端っこは少し寸足らずになってしまったので、余った木切れを使用して『もち手』を作りました。
これで、ウッドデッキに上る時の掴むところになります。
角が立っているので、ヤスリで削って丸くしました。


これで、一応全工程が完了です！
さて、次回は全体像と気になるコストの詳細を公開します。

今回の費用
　
　　ラティス（5枚）　　　　　　　　　　　　　4,900円
　　コーススレッド　　　　　　　　　　　　　　736円
　　ポスト金具　　　　　　　　　　　　　　　　208円
　　
総合計（今までかかったお金）　　　457,886円　






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]]> ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ【７．ﾌｪﾝｽ】 2008-08-17T22:32:01+09:00 いけ FC2-BLOG http://ikeworld.blog41.fc2.com/blog-entry-314.html ウッドデッキ日記　vol.39※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。前回に引き続きフェンス作成しました。今回、フェンスの一部にミッキーのフェンスを入れる事にしました。このフェンスは新日軽のウッドデッキ用フェンスです。ただ、今回自作のウッドデッキに取り付けるので純正（？）の取付金具は使えません。（試したというより、元から付かない事を想定して買ってません・・・　ちなみに専用の金具は3

ウッドデッキ日記　vol.39

※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。

前回に引き続きフェンス作成しました。
今回、フェンスの一部にミッキーのフェンスを入れる事にしました。


このフェンスは新日軽のウッドデッキ用フェンスです。
ただ、今回自作のウッドデッキに取り付けるので純正（？）の取付金具は使えません。
（試したというより、元から付かない事を想定して買ってません・・・
　ちなみに専用の金具は3000円くらいします）

とりあえず、ネジ穴が開いてるみたいだったので、それを流用することにしました。
近くのホームセンターに行って、使えそうな金具を探してみます。

大きさ的にはこの金具が使えそうでした。一個168円なので、8つ買っても1400円くらい。
専用金具の半額で済みました。


早速使おうとするとネジ穴が小さすぎるので、電動ドリル（もちろんレンタル）で穴を大きくします。

取り付けは、まず高さを合わせるため仮付けをします。


金具を使用して取り付けて完成。
ポストに16箇所もネジ止めされており、フェンス自体も8箇所で止まっているので、子供がぶら下がっても落ちません。
ネジはウッドデッキ作成で使用している半分の長さのネジを使用。
太さが3.5mm程しかなかったので、下穴は2.5mmのドリルを使用。ドリルは100均で購入。


この日は時間があまり無かったのでここまで。

翌日、続きを作成。
ミッキーフェンスの上に手すりを取り付け。
フェンスを取り付ける際に上部からの押さえつけが必要なので、木切れを使用して固定。


続けて、裏のフェンスを取り付け。
まず、フェンス幅に対して1～2mm大きい幅でポールを立てて、フェンスを固定。
先に手すりを付けてしまうとフェンスが入らなかったり、スカスカだったりするため、この手順で作成。


最後に手すりを取り付けて完成。


今回の費用
　
　　フェンス用金具　　　　　　　　　　　　1,344円
　　うすめ液　　　　　　　　　　　　　　　　　248円
　　ドリル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105円
　　
総合計（今までかかったお金）　　　452,042円　






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]]> ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ【７．ﾌｪﾝｽ】 2008-08-16T20:30:54+09:00 いけ FC2-BLOG http://ikeworld.blog41.fc2.com/blog-entry-313.html ウッドデッキ日記　vol.38※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。前回のフェンス作成から3週間くらい経つが、その後も着々とフェンス作成は続いている。ポスト金具が無くなってしまっていたのだが、追加で購入した。丸々一日ウッドデッキ作成に使える日が少ないので、午前中はお出かけして午後（夕方）に作成する日が続く。とりあえず前回の続きからポストとフェンスの取り付けを続けた。流れとしては、

ウッドデッキ日記　vol.38

※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。

前回のフェンス作成から3週間くらい経つが、その後も着々とフェンス作成は続いている。
ポスト金具が無くなってしまっていたのだが、追加で購入した。


丸々一日ウッドデッキ作成に使える日が少ないので、午前中はお出かけして午後（夕方）に作成する日が続く。
とりあえず前回の続きからポストとフェンスの取り付けを続けた。
流れとしては、ポスト金具をデッキに取り付け、フェンスを取り付ける。最後に手すりを取り付けといった具合だ。裏になる部分はルーバーラティスを使わず、普通のラティスにした。


今回、家の東側と南側にL字にデッキを造っているのだが、現在東側には何も無く、開放的な状態である。


フェンスを作ることでこの状態では無くなってしまう。しかし、逆に外からは見られることが無くなる。
どっちがいいか微妙なところだが、今回はプライベート空間を優先した。
この日はここまで作ってタイムアップ。


翌日、引き続きフェンスの作成に取り掛かった。
この日も午後からだが、慣れたもので短時間で東側のフェンスがほとんど取り付けが完了した。


実は今回、予定よりもデッキを少し大きく作ったため、900mm×900mmのラティスでは一番最後の部分に隙間が出来てしまう。


そこで買ってきたのが300mm幅のラティス。
900mm幅のラティスは安売りの時に買ったので、今回買ってきたラティスは900mm幅の物と値段が一緒なんだよね･･･


これをクランプで固定しながら、コーススレッドで固定。
なかなかいいんじゃない？


最後に手すりは丸ノコで45度にカット。


これを固定して、最後にフェンスにステインを塗って本日の作業は終了。


今回の費用
　
　　シンプソン金具　　　　　　　　　　　　2,080円
　　ラティス（1枚）　　　　　　　　　　　　　　980円
　　
総合計（今までかかったお金）　　　450,345円　






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]]> ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ【７．ﾌｪﾝｽ】 2008-08-10T21:49:42+09:00 いけ FC2-BLOG http://ikeworld.blog41.fc2.com/blog-entry-312.html ウッドデッキ日記　vol.37※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。5月の連休からなかなか進まなかったウッドデッキだが、フェンスの仕様をどうするのかを考えていた。今回、フェンスは市販のルーバーラティスを使用し、目隠しが出来るようにした。また、目隠しが不要の場所には通常のラティスを使用し、コストダウンと物が引っ掛けれるようにした。ただし、ポスト（柱のことね）やフェンス上部の手すり木

ウッドデッキ日記　vol.37

※注：本作成行程は素人のため「ふ～ん」程度に見ておいてください。

5月の連休からなかなか進まなかったウッドデッキだが、フェンスの仕様をどうするのかを考えていた。
今回、フェンスは市販のルーバーラティスを使用し、目隠しが出来るようにした。また、目隠しが不要の場所には通常のラティスを使用し、コストダウンと物が引っ掛けれるようにした。

ただし、ポスト（柱のことね）やフェンス上部の手すり木材についてはハードウッドを使用し、耐久性も考えた。ハードウッドもウリンにするか、後期のデッキ材で使用したセランガンバツーにするか迷ったが、バツーの木材を購入した際に階段用として余分に購入した材木が余っている事もあり、バツーに決めた。

購入は6月中には買ってあったのだが、木材が間違えられて届けられていたりしたため、作成が遅くなってしまった。その際、購入先には結構親切に対応をしてもらった。
（間違えた時点でダメじゃん！という考えもあるが･･･）

ま、間違いは誰にでもあるので、間違えてもその後の対応でそのショップが良い所かが判る。

で、話は戻して、鉄は熱いうちに打てというが、2ヶ月かかってしまったので、少しウッドデッキ熱が醒めてしまってきている。しかし、フェンスを作らないといつまで経ってもウッドデッキ作成が終わらないのでさくっと作ってしまおう。

まずは材料のカット。今回コストダウンのため、安売りしていたセランガンバツーの4m材を4つにカットして4本のポストとして使用。
ところが僕が使用している丸ノコは90mm角の材料はカットできない。そのため、半分カットして木材を回して残りをカットする方法で対応した。

また、今回デッキの角のポストについては長めに作成し、後々に照明も取り付けれるようにした。
そのポストは上部を四角推にカットした。
ここも丸ノコで若干届かずカットできなかったので、最後は手動ののこぎりでカットした。


実はこれで半日かかり、そこだけで終了。
次に行ったのはステイン塗り。


これも乾燥を入れると結構かかり、2日を使用。

乾燥後に組み付けを開始。
今回3連休を使用してある程度作ってしまおうと思っていたのだが、残念ながらポストを立てるための金具を買いに行ったところ、4つしか置いていなく（全部で15個必要）、今回は4本のみポストを立てることにした。


まずは金具を固定して、ポストを立てる。一人での作業のため事前に穴を開けておいて、ポストを立てて固定した。ポストが思った以上に自立してくれるので一人でも何とか対応できた。
ただし、角のポストの重量は15kgくらいあるので、バランスを崩したら固定したネジを折ってでも倒れてしまうだろう。ということで他のポストとつなげるまでは仮でラティスを付けて倒れにくくした。


今回金具とポストやデッキ材との固定で使用したボルトだが、迷った挙句シンプソン金具と一緒に売られているネジにした。このネジは以前ねじ切ったこともあり、またステンレスでないため錆びる可能性もあるため耐久性に問題がある。
しかし、他のネジだと長すぎたりするので今回はこのネジを大量に打てばある程度強度は出るだろうという考えでこのネジを使用することにした。


ポスト作成もなかなか一筋縄ではいかなかった。
サンルームの雨どいとポストを設置する場所が重なってしまったり、今回のデッキ作成で愛用してきたメジャーが壊れたりした。メジャーは100円均一製なのでしょうがないか･･･


ポストと手すりも仮止めを行うため、木片を使用したり工夫した。
以外と木片は馬鹿にならない。


クランプで仮固定とコーススレッドによる固定を繰り返し、何とか今回の休みで作成することが出来る部分は完了した。


今回の費用
　
　　コーススレッド（60本）　　　　　　　　　318円
　　シンプソン金具　　　　　　　　　　　　　952円
　　ラティス（8枚）　　　　　　　　　　　　11,340円
　　追加木材（バツー）　　　　　　　　　　5,950円
　　ポスト（バツー）　　　　　　　　　　　 36,340円
　　
総合計（今までかかったお金）　　　447,285円　






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